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Características do isolamento do piso em uma casa de madeira

Atualmente, a construção ecológica de casas feitas de materiais de madeira está se tornando cada vez mais popular. Tradicionais cabanas de madeira de toras arredondadas, casas de campo de um bar e até mesmo casas construídas com materiais leves, seus donos tentam embainhar com tábua ou ripa. Essas mesmas considerações para criar um microclima mais próximo da natureza em casa são também guiadas pela escolha do material para os pisos, dando preferência à madeira como material mais leve, mas durável.



Devido à sua origem natural, a madeira tem uma condutividade térmica bastante baixa, mas no clima russo ainda precisa de isolamento térmico adicional.

Opções

Há uma seleção bastante grande de enchimentos para isolamento de pisos, pisos e tetos. Um construtor inexperiente acha difícil entender as propriedades de um aquecedor, avaliar objetivamente suas vantagens e desvantagens e fazer a escolha certa.

A questão é que diferentes materiais isolantes são mais aplicáveis ​​para algumas condições operacionais e menos adequados para outros. O aquecimento de salas específicas, como o sótão, a varanda subterrânea, requer uma abordagem especial, por isso vale a pena estudar todas as propriedades dos materiais para produzir um dispositivo de isolamento da forma mais eficiente possível.


A escolha do material de isolamento térmico é influenciada pelos seguintes fatores:

  • Humidade Humidade permanente na sala (caves com solo aberto ou impermeabilização insuficiente da fundação, casas de banho, jardins de Inverno ou estufas de casa) ou a probabilidade de aumento da humidade (varandas, divisões para secar roupa, banhos ou salas de vapor);
  • Objetivo do quarto. Alguns tipos de materiais na sua composição contêm certas resinas ou cola, por razões de segurança, não adequadas para quartos ou quartos de crianças.
  • A probabilidade de danos por roedores ou insetos, resistência a danos por fungos. Alguns dos materiais são para o gosto dos roedores, enquanto outros agem sobre eles assustando.
  • Limites de temperatura inferior e superior. Alguns isoladores térmicos são instáveis ​​a geadas severas, enquanto outros perdem suas propriedades ou são completamente deformados e se tornam inutilizáveis ​​com aquecimento significativo.


Deve-se ter em mente que o material isolante deve "trabalhar em ambas as direções" - não apenas para proteger a casa de baixas temperaturas no inverno, mas também para manter um ambiente confortável para os seres humanos e animais de estimação no calor do verão.

Não menos importante, a escolha do isolamento e o método de isolamento também afetam a condição geral da casa:

  • a idade do edifício - na casa velha é requerido um método, no recém-construído outro;
  • método de construção de fundação - em estacas furadas ou parafusadas, em blocos de concreto armado ou em fundações leves de pequena profundidade;
  • número de andares do edifício e a área do trabalho - se o piso está sendo isolado para o 1º ou 2º andar.

Abaixo

Na maioria dos casos, as casas de madeira são construídas com uma base alta, ou seja, a altura da sub-base permite que você realize o isolamento inferior. A única exceção pode ser as regiões do sul, onde casas particulares estão sendo construídas em solos estáveis ​​usando a tecnologia de prédios baixos em pilhas de pequena profundidade. Mas mesmo lá, na maioria dos casos, eles tentam observar a construção tradicional de casas com uma base alta.


Caso contrário, se a sub-base não for alta o suficiente, para isolar o piso do primeiro andar, será necessário remover a placa do piso para um atraso ou outra estrutura de suporte.

Assim, é possível isolar o fundo com um subcampo suficientemente alto para o primeiro andar ou isolamento do piso para o segundo andar, que, respectivamente, é o teto do primeiro andar.


A implementação de trabalhos de isolamento térmico no subcampo não é muito mais difícil do que o mesmo trabalho quando aquecemos o piso do segundo andar, mas ele possui vários recursos. Antes de começar a trabalhar, você precisa preparar um local e garantir o mínimo de conforto e o nível de segurança necessário.

Muito provavelmente, não há janelas no porão, então a primeira coisa a fazer é cuidar de iluminação suficiente. Se não houver luzes fixas, fontes de luz portáteis, à prova d'água, em um cabo flexível de comprimento suficiente devem ser usadas.



Pela mesma razão, há uma ventilação natural extremamente pobre no espaço subterrâneo e, às vezes, é completamente ausente. Infelizmente, muitos construtores não levam em conta esse fator, o que tem um efeito muito negativo sobre a produtividade do trabalho. O dióxido de carbono exalado é mais pesado do que outros gases que compõem o ar atmosférico e, portanto, tende ao fundo.

E como o subsolo é o ponto mais baixo, o dióxido de carbono se acumula aqui, perturba a respiração total do trabalhador, causa fadiga excessiva, sonolência e, em casos graves, desmaios. Portanto É muito importante garantir uma ventilação adequada do interior da casa ou da rua.


É claro que, durante a duração do trabalho no porão, é necessário remover todas as coisas ali armazenadas, produtos e outros objetos que interferem com o movimento desimpedido do reparador.

Se em um subcampo terreno aberto, se possível, deve ser nivelado e compactado. Na melhor das hipóteses, se o orçamento permite - para preencher concreto com um mínimo de 10 cm de altura com reforço, reduzindo significativamente a umidade no espaço subterrâneo. Isso aumentará significativamente a vida útil dos elementos de sustentação do subsolo e das estruturas de madeira do piso.


Na ausência de ventilação passiva natural, a sub-base não será supérflua para fazer pequenos orifícios de ventilação (cerca de 10 x 10 cm) nas paredes externas. Isso irá melhorar o microclima na adega, além de evitar um aumento na umidade e, como resultado, permitirá que a estrutura do molde evite danos às estruturas de madeira.

Tendo completado o trabalho preparatório, você primeiro precisa verificar a condição dos elementos de suporte - vigas, log, colunas de suporte.

Tendo identificado áreas de dano com um molde, limpe cuidadosamente a superfície com uma espátula, uma lixa (popularmente chamada de "lixa") e, em seguida, duas vezes com soluções anti-sépticas. Então todos os elementos de madeira disponíveis devem estar saturados com fogo e compostos bioprotetores, completamente secos.



Se a fundação e o subsolo foram erguidos com o uso de concreto ou tijolo (bloco), essas áreas precisam ser tratadas com mastique de betume para proteger contra a umidade. Se o trabalho for realizado em dias de alta umidade atmosférica, pode ser necessário secá-los adicionalmente usando equipamento de aquecimento.

Em alguns casos, um aquecedor de ventilador doméstico convencional será suficiente, mas para grandes espaços de um subcampo pode ser necessária uma pistola de calor de construção. De jeito nenhum Não use uma pistola de calor a gás ou gasolina / dieselÉ permitido usar apenas eletricidade, e isso não deve ser deixado sem supervisão por razões de segurança.


Para isolar o fundo, é bastante inconveniente realizar trabalhos com materiais termicamente isolantes, como lã mineral ou izolon. E especialmente não é adequado para estes fins materiais a granel - serradura, argila expandida e semelhantes. Portanto, a preferência deve ser dada ao isolamento em folhas - espuma, espuma e assim por diante.


Primeiro de tudo, é necessário fixar o material de barreira de vapor, na maioria dos casos é um filme de polietileno. Para condições de subsolo, é preferível escolher um filme com uma espessura de 350 mícrons, se possível ainda mais denso.

Ele precisa ser fixado, observando-se a aderência total do grampeador de construção nos troncos (vigas), levando em conta todas as irregularidades, curvas e diferenças de altura, em locais de flacidez, além de fixar as placas de piso. Fragmentos do filme devem ser colocados com uma sobreposição de um sobre o outro por pelo menos 10 cm, apertar as bordas com uma fita adesiva larga. Enchimento em paredes e estruturas verticais - não menos de 25 cm.


Depois disso, você precisa começar a instalar o material isolante nos intervalos entre as defasagens. Se possível, os fragmentos do isolador de calor devem ser cortados de modo que não haja espaços desnecessários entre eles e as defasagens, e o isolamento em si não caia. Se necessário, se o fragmento não mantiver as bordas com atraso, ele pode ser temporariamente fixado com parafusos, e a folga entre suas bordas e defasagens pode ser preenchida com espuma de montagem.

Deve ser lembrado que o parafuso de metal tem uma condutividade térmica muito alta, portanto, após a espuma de construção endurecer, todos eles devem ser removidos.

Além disso, após a colocação do material isolante sobre toda a superfície da laje, todos os intervalos inevitáveis ​​devem ser preenchidos com espuma de montagem e, depois de endurecer, cortar o excedente saliente.

Depois disso, para garantir uma retenção mais confiável do material isolante térmico, é necessário fixá-lo a partir do fundo com uma bainha leve. A opção mais econômica são as chapas de compensado, mas também o compensado de baixa qualidade, as tábuas cortadas e uma variedade de outros materiais também são adequados. Você não deve usar gesso cartonado (placa de gesso) por causa de sua alta higroscopicidade e fragilidade.



Tendo completado o fichário, você deve fixar outra camada de vapor e impermeabilização. Você pode aplicar e filme plástico. Neste caso, é permitido o uso de isolon, folgoizol e outros materiais compostos.

Acima

Neste caso, existem duas opções de isolamento, radicalmente diferentes umas das outras:

  • Sem desmontar o piso. Lags são colocados no piso antigo, entre eles - isolamento e um novo revestimento de piso é colocado no topo.
  • Com desmantelamento. Neste caso, as placas são marcadas, desmontadas e removidas da sala onde estão sendo reparadas. Isolamento é montado entre os atrasos existentes, em seguida, as placas de piso são instaladas de volta.


No primeiro caso, o nível do piso sobe - dependendo da tecnologia usada, a uma altura de 10 a 25 e, em alguns casos, a 30 cm - este método é mais econômico e reduz o volume útil da sala. Mas se o orçamento permitir e os tetos forem altos o suficiente, essa opção pode reduzir significativamente o tempo para concluir o trabalho.

No segundo caso, a altura do piso permanece no mesmo nível, mas será necessário mais tempo e trabalho do construtor.

Qualquer que seja a opção escolhida, antes de iniciar todo o trabalho, é necessário retirar todo o mobiliário das instalações, libertar o chão do tapete ou de outro revestimento, retirar o plinto.

Primeiro você precisa verificar o estado das tábuas do assoalho. Elementos danificados por apodrecimento ou afetados por mofo devem ser substituídos, e instável deve ser corrigido. As placas antigas devem ser aplicadas com solo, impregnação anti-séptica e secas, se necessário, para uso em fontes adicionais de calor.



Tal como acontece com a inspecção do espaço subterrâneo, as áreas afectadas pelo fungo, mas mantendo a sua resistência, devem ser limpas para madeira saudável e saturadas com anti-sépticos.

Os construtores experientes recomendam, para esse fim, usar uma composição que seja prática e completamente segura para seres humanos e animais domésticos, mas que não é amada por roedores e insetos que entopem madeira. solução legal de sal de mesa comum. Para prepará-lo, adicione sal à água quente até que pare de mexer.

As áreas da placa que foram limpas do dano de molde do lado de fora são densamente derramadas com solução salina quente. As rachaduras encontradas entre as placas ou rachaduras nelas precisam ser preenchidas com espuma de construção, no nível superior com massa em uma base de óleo ou acrílico. Após a secagem, coloque o material impermeabilizante - filme plástico ou penofol, cole as juntas com uma fita adesiva larga.



Depois que os atrasos são colocados. É necessário escolher uma madeira de madeira de coníferas, cuja seção transversal mínima é de 50 * 50mm. No entanto, se o revestimento do piso inferior estiver sendo isolado e for necessário o isolamento reforçado, então, de acordo com isso, é necessário um feixe de seção maior.

A madeira seca preferida, sem deformações visíveis (sem dobrar ao longo de qualquer um dos eixos), lascas e outros danos. É importante ter em mente que entre o isolamento e a placa superior deve ser um intervalo de 1 - 2 cm para a microcirculação natural e compensação de umidadeportanto, a altura do material para o atraso deve ser calculada com uma margem.


Como moldura, além da viga, é permitido o uso de uma placa de corte com 50 mm de largura apropriada, montada na borda (o lado mais largo estará localizado verticalmente) - neste caso, é necessária uma montagem mais rígida das placas no piso. Você pode precisar de cantos de metal com um comprimento de prateleira de pelo menos metade da largura da placa: por exemplo, se uma placa com 50 * 120 mm for escolhida para instalação em uma borda, o comprimento da prateleira deve ser de pelo menos 60 mm. O ângulo de instalação dos cantos não é mais do que 1 metro.

Não se recomenda fortemente o uso de materiais não afiados, como no minguante (restos de casca) na madeira, larvas ou mesmo insetos adultos de corte de madeira podem persistir e, infelizmente, nem sempre é possível eliminá-los usando impregnações bioprotetoras.




É necessário começar a partir da seção mais alta selecionada pelo nível de construção. Colocar o atraso do layout é bastante simples. O passo deve ser mantido constante - de 50 a 60 cm É necessário observar a posição horizontal, tanto quanto possível, se necessário, colocando inserções duras resistentes à umidade e fungos por baixo. As toras são fixadas ao chão com parafusos em incrementos de 100-120 cm.

No espaço entre as defasagens, coloque material isolante. No aquecimento de cima a escolha não se limita a aquecedor de folha mais. Neste caso, é possível colocar não tábuas no chão, mas compensado da espessura suficiente, então o soalho durará até um pouco mais longo.


O algoritmo funciona com as próprias mãos

O aquecimento de cima com o desmantelamento das tábuas de chão significa que as tábuas de chão são verificadas, a sua condição é satisfatória e não precisam de ser substituídas.

Antes de desmontar as placas, elas devem ser marcadas, indicando sua ordem e orientação, como no caso de usar pranchas de lingueta e ranhura ou com um acessório de ponta e ranhura, um erro de orientação interferirá na sua fixação mútua. Uma indicação do lado superior será a superfície na qual a marcação é aplicada.

Desmantelamento precisa produzir com o máximo cuidado, sem danificar o material. Se as placas forem aparafusadas com parafusos, todas elas precisam ser desparafusadas e somente depois de levantadas uma a uma, a partir da borda da sala.


Uma tinta velha pode criar alguma dificuldade ao procurar pontos de fixação com parafusos auto-roscantes se o piso tiver sido pintado. Isso ajudará de maneira simples - o uso de um ímã, talvez do alto-falante antigo (coluna). Embora hoje um ímã de neodímio mais poderoso seja relativamente barato. Com sua ajuda, a tampa do parafuso é encontrada, a tinta é arrancada com uma espátula e o parafuso é desparafusado.

A desmontagem é um pouco diferente se as tábuas forem pregadas. Em nenhum caso, você deve tentar remover as unhas com um alicate ou um extrator de unhas, isso só irá danificar a placa. Cabeças de unhas também são facilmente localizadas por um ímã, esses lugares são marcados com um marcador.

Os construtores da “velha escola” usavam um machado para desmontar as tábuas: eles gentilmente calçavam-no entre o atraso e a tábua, sem danificar um ou outro, e levantando a borda da tábua com uma sacudida suave.



Você pode usar uma alavanca ou uma ponta de unha com uma ponta plana. Não há necessidade de levantar todo o tabuleiro de uma só vez, tendo-o encaixado com um machado em apenas um lugar, e a madeira pode se separar disso.

Você deve elevar a prancha em cada ponto de fixação até uma pequena altura e, em seguida, caminhar novamente ao longo da prancha, repetindo esta operação. Quando a borda já estiver visivelmente levantada, substitua um suporte adicional pela ferramenta e eleve a placa inteira. Com isso É importante garantir que a língua ou a ponta da placa não estejam danificadas.

Unhas velhas precisam ser arrancadas com um martelo do ponto, e quando a cabeça do prego se eleva acima da placa, remova-a com uma pinça ou alicate. Depois de retirar as placas, o construtor abre os desfasamentos e, se o seu estado é satisfatório, coloca a película plástica usando um grampeador de construção, prende as juntas com fita adesiva e monta o material isolante.


Em ambos os casos, com lags abertos, eles devem ser embebidos em fogo e substâncias bioprotetoras e devem ser completamente secos antes de se colocar o isolamento.

Se for utilizado material a granel - seja serradura, grânulos de betão, barro expandido ou qualquer outro, deve-se nivelar cuidadosamente a camada de material isolante, evitando que a compactação seja muito solta ou, pelo contrário, excessiva, preencha todas as irregularidades e fissuras. No caso do uso de materiais de rolo, você deve tentar cortar de acordo com a geometria do espaço entre as lags, evitar rasgar e esmagar, não deixe vazios.

Deve ser lembrado que muitos materiais isolantes de calor laminados perdem suas propriedades quando molhados, e a partir de um isolador de calor eles se transformam em condutores de calor. При работе с листовым материалом нужно стараться кроить по возможности точно, избегать выгибания листов, зазоры и пустоты заполнять монтажной пеной.



No final da instalação do isolador de calor, independentemente de quão higroscópico é o material, você deve colocar o polietileno ou outro filme isolante de umidade novamente, e depois disso você deve montar as placas.

Materiais para isolamento térmico

O mercado moderno oferece uma ampla escolha de materiais para isolamento térmico, e é difícil para um artesão inexperiente escolher o isolamento mais adequado para pisos de madeira.

Além do preço, cada tipo de material tem suas vantagens e algumas - e desvantagens óbvias:

  • Penoplex. Isolamento de folhas, produzido em uma ampla faixa de espessura. Bastante forte e ao mesmo tempo material facilmente processável com altas características de isolamento térmico, resistente à umidade e estresse mecânico. Para facilidade de instalação disponível na lingueta e ranhura. Medo de altas temperaturas e solventes orgânicos. Não é atraente para roedores e insetos.
  • Poliestireno. Ao contrário do irmão mais velho - penoplex, é mais suave, menos resistente à umidade, pode desmoronar ao cortar. Ao mesmo tempo, tem uma densidade muito menor e, como resultado, uma capacidade de isolamento térmico um pouco maior. Ao contrário de penoplex e EPPS, não contém estirenos, isto é, é um pouco mais seguro quando usado em salas de estar.

  • EPPS - espuma de poliestireno extrudido. Na verdade, este é o mesmo penoplex, mas com algumas diferenças na tecnologia de produção. De acordo com as características não é inferior e não excede.
  • Serragem. Este material a granel é muito barato, em alguns casos até mesmo gratuito, pois é na verdade um desperdício de produção. Um dos materiais mais ecológicos e seguros para humanos e animais de estimação. Deve ser lembrado que a serragem em sua forma pura não pode ser colocada, caso contrário, a invasão de roedores e insetos não pode ser evitada. A serragem deve ser misturada com cimento ou argila, adicionando soluções retardantes de fogo, anti-sépticas e antifúngicas. A serragem é intolerante à umidade e sem o processamento adequado, e o isolamento da umidade é facilmente afetado pela podridão e pelo mofo. Com o tempo, eles coalescem, perdendo qualidades isolantes.
  • Argila expandida. Leve poroso material a granel de barro cozido, e é por isso que é absolutamente inofensivo. Resistente a altas temperaturas. Em argila expandida não poros fechados, por isso é higroscópico e precisa de impermeabilização de alta qualidade.


  • Penofol É um polietileno espumado revestido com folha de alumínio em um lado (menos frequentemente em ambos os lados). Tem uma alta resistência à umidade, de acordo com as características de isolamento térmico, é visivelmente inferior ao plástico de espuma. Muito sensível até ao calor insignificante. Não danificado pelo fungo, não suscetível a apodrecer. Ao usar, um recurso deve ser levado em conta - o lado da folha deve ser virado para uma sala quente.
  • Izospan. Material de qualidade para vapor e impermeabilização. Utilizado como proteção contra a umidade, permite que estruturas de madeira "respirem", isto é, não interfira na troca de ar com o meio ambiente. Inflamável Resistente à infecção fúngica.
  • Izolon. Polietileno espumado sem foiling. Devido às peculiaridades da produção, não é produzido com espessura superior a 7 mm, portanto, não tem aplicação prática como isolante térmico. Ao mesmo tempo, é um material de impermeabilização de alta qualidade com algumas propriedades isolantes de ruído. Sensível a altas temperaturas, resistente a fungos, não danificado por roedores ou insetos.


  • Ecowool Material de extrusão à base de celulose. Raramente usado em habitações privadas, como para a aplicação requer equipamento especializado e pessoal treinado. Infelizmente, não é incomum para um empreiteiro reduzir o custo de produção que viola a formulação da composição inicial, como resultado do qual este material com altas características de isolamento térmico começa a evaporar substâncias tóxicas no meio ambiente ao longo do tempo.
  • Espuma de poliuretano, bem como ecowool de celulose, para aplicação requer equipamento especializado. A composição não aplica substâncias nocivas. Durante a cura, forma poros fechados, o que exclui qualquer evaporação de substâncias no meio ambiente. Por parte do contratante não está sujeito a violação da formulação. Resistente ao gelo e ao calor, não sujeito a danos podres, de moldagem e por fungos. Possui alto ruído e características de isolamento térmico.
  • Lã mineral. Um dos materiais isolantes mais exigentes e fáceis de usar. Tem medo de umidade, mas após a secagem restaura suas propriedades. Devido ao enchimento com pó mineral, exclui danos causados ​​por roedores ou insetos, e a ausência de cargas orgânicas impede a deterioração do molde ou do apodrecimento. Material facilmente esmagado, portanto, requer manuseio cuidadoso.


Escolhendo um material isolante, é necessário se familiarizar com as instruções de uso anexadas a ele. Este documento descreve as características em detalhe: condutividade térmica, faixa de temperatura admissível, umidade e assim por diante.

Erros típicos

Em alguns casos, os construtores, confiando na resistência à umidade do material declarado pelo fabricante, negligenciam a impermeabilização adicional. Com mudanças rápidas de temperatura em um ambiente de alta umidade, condensado pode se formar, como acontece com o fluxo direto de água de uma sala através de uma abertura no chão. Quando congelada, a água causa rachaduras ou ruptura dos poros no material, o que reduz drasticamente a qualidade do isolamento.

Quando o aquecimento do piso do primeiro piso do material de espuma é por vezes deixado aberto. O fato é que os ratos costumam roer com precisão plástico de espuma, pegando suas migalhas e “esquentando” suas tocas. Esta abordagem ajuda a preservar a camada de barreira de vapor e, se necessário, a atualizar as folhas de isolador de calor sem quaisquer problemas.

Às vezes, o construtor economizará no uísque e deixará a sobreposição do filme plástico solto. A umidade contida no ar penetra através das bordas do filme em lã mineral e torna-se úmida. Portanto É importante monitorar a conformidade dos funcionários com a tecnologia.

Exemplos de projetos bem sucedidos

Considere o seguinte:

  • O clássico "bolo" no aquecimento a partir do topo usando um empate sob o piso de acabamento.
  • Instalação do atraso "vrazbezhku", preenchendo com argila expandida sobre o filme, coberto com madeira compensada.
  • Enchimento de alta qualidade com espuma de construção de intervalos entre lags e folhas.
  • Colocação de lajes no espaço entre as vigas no topo da camada de izospan.

  • O uso de tábuas largas, montadas na borda.
  • Lã mineral impermeabilizante de dupla face.

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